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服装设计的三要素是什么?

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  2017-03-16展开全部很多人理想的职业就是服装设计师,这门职业已经越来越成为人们热衷的职业,但是想成为服装设计师并不是一件易事,除了必要的设计天赋以外,还涉及到很多方面的知识。作为一名服装设计师必须掌握对服装设计对象、服装设计内容和服装设计方法三个范畴的基本知识, 这也是作为一名服装设计师所必须具备的基本条件。

  作为具有26多年办学经验的香港服装学院的直属院校,广东时尚学院秉承香港及国外名校先进办学理念,以实施名校战略、打造名师工程为己任,已为广东地区成功培养了近万名专业人才,学生在国内各类服装设计大赛中屡屡获奖。作为广东时尚学院的学子,未来的设计新星,他们需要标配些什么技能和素质呢?

  绘画基础与造型能力是服装设计师的基本技能之一。当然,以前的设计大师也有个别不会画画的,但他需要在其他方面有更杰出的表现。所以必须通过在专业学校系统地学习和培训,才能很好地用绘画方式表达设计意念,这也是将自己的创作落地实现的第一步。

  对结构设计、裁剪技术的学习,也是服装设计师必须掌握的基础知识。结构设计是款式设计的一部分,服装的各种造型其实就是通过裁剪和尺寸本身的变化来完成的。如果不懂面料、结构和裁剪,设计只能是“纸上谈兵”。不要以为在公司里结构设计、裁剪是打版师傅的事情,只会画图、不懂打版的设计师肯定不是一个完美、成熟的设计师。不懂纸样和结构变化,设计就会不合理、不成熟,甚至无法实现。因此,学好《纸样设计》、《立体剪裁》、《服装工艺制作》等课程将是把设计图化成实物的关键一步。

  服装的款式、色彩和面料是服装设计的三大基本要素。服装的款式是服装的外部轮廓造型和部件细节造型,是设计变化的基础。色彩和面料知识也是服装设计师必须掌握的基础知识。有时候色彩的把握直接决定了服装的流行与否。

  不同年代的服装都有其独特的风格,只有深入学习其发展历史,才能理解那个时代大师们的设计风格和艺术表现,从而借鉴到自己的服装设计当中。 同时,了解中外艺术史、设计史、服装史和服饰美学等理论知识,还能开阔自己的眼界、拓宽设计思路,启发设计的灵感。

  一个服装设计师的设计作品再好,如果不被市场和大众所接受的话是没有任何意义的。因此想要成为设计师的朋友有时间可以多看看相关的时尚杂志,多到不同的服装市场走走,将自己的艺术灵感与大众的喜好完美融合在一起。

  现在,随着社会的发展,人们越来越追求个性的服装,怎样才能使服装合体,关键的一步就是绘制服装结构图,而服装结构制图不仅同服装的制图规格有关,还与选用的服装材料、服装的款式、工艺制作有关。

  服装款式是由服装成品的外形轮廓、内部衣缝结构及相关附件的形状与安置部位等多种因素综合决定的。服装款式主要来源于实物样品、实物纸样、照片、杂志图片、设计画稿等。对于实物样品,我们只要对它进行仔细观察、测量,可以制作出与实物样品完全吻合的成品服装。对于实物纸样,我们只要根据裁剪、工艺要求,也可以制作出所想要的成品服装。但对于照片、杂志图片、设计画稿等,就比较困难一些,尤其是款式复杂的服装,因为照片等一般只有正面图(或附背面图),不能全方位地对服装进行观察,更不能具体地测量其规格。因此,以下着重谈如何看懂设计意图和领会设计意图,其中有些内容也适用于观测实物样品。

  正确理解设计意图一般从品种名称、款式结构、外形轮廓、线的造型和用途、服装各部件的组合关系及其具体尺寸和比例五个方面进行考虑。

  首先要了解所设计服装的基本类属,穿着对象的性别、年龄,以及季节、区域、用途、穿着方式等条件的重要内容。从穿着对象的性别、年龄来看,凡由男、女性别和老、幼差别所形成的男、女服装,中老年服装、儿童服装等品种,无论在款式造型及面料色彩纹样上都有明显的差别。从穿着季节与区域来看,一年四季由于气候的变化,人们的衣着分为:春秋装、夏装、冬装。以冬季为例:在北方为了抵御寒冷的需要,大衣的面料宜厚实,并且穿着时要套在棉衣外,因此放松量要大;而在南方气温较高,这时大衣的面料不宜太厚,穿着时一般套在西装外,用于抵挡风沙,因此放松量相对地小。

  款式结构亦称服装式样,是指服装外形结构中反映服装部件或零部件组合形式等内容。如:前、后片是吸腰还是宽腰,是收省还是分割;在衣领中属立领还是关门领,是翻领还是无领;在衣袖中属圆装袖还是插肩袖,是连袖还是前圆后插肩袖,袖与大身组合中采用平缝结构还是倒缝结构,是分开缝还是包缝;在门襟部位有单排扣、双排扣、双襟、偏襟、半襟、通开襟、正开襟、偏开襟、插肩开襟、明门襟、暗门襟,有缉止口与无缉止口结构;在袋形中有贴袋、开贴袋、插袋、挖袋等;以及后片做缝与不做缝,开后衩与无衩等。凡在服装外形直接能观察到的部件特征,均属于该款式的特点。

  外形轮廓又称造型。不同的外形轮廓有着不同的造型特征。常见的有H、A、V、T、O型。

  从以上造型特点中知道,服装的外形轮廓不完全等于人的体型,其中适应人的体型,直接呈现人体的线条、风韵的服装,属紧身合体造型;用夸张和修饰人体的方法,创造出时代流行的服装,属松身或局部合体的造型。

  服装衣片是由不同的直线与曲线连接而成,这些线可能是外形轮廓线,也可能是各种省、缝、折裥、装饰线迹,也可能是衣身分割线,对于衣身分割线,我们要分清是功能性分割线还是装饰性分割线,因为功能性分割线往往包含一部分省道在分割线中,而装饰性分割线往往是把衣片进行分割,再进行缝合。

  服装往往是不同的衣片进行组合而成,而这些衣片互相之间又存在着一定的比例关系。对于衣服长度,往往是以腰节、臀高线、身高等为基准,肩宽往往以实际肩宽为标准进行相应的增减,袋口大往往胸围大为基准,如腰节线下面的挖袋袋口大,男装一般为B/10+5cm左右,女装一般为B/10+4cm左右,对于腰节线下的贴袋,男装袋口大一般为B/10+6cm左右,女装一般为B/10+5cm左右,袋长一般为袋口大的1.2倍,袋盖高度一般为袋长的1/3,袋口位置一般位于腰节下7-8cm左右,等等。

  服装是由不同的材料经过一定的工艺手段组合而成,不同的服装面料由于采用的原料,纱线、织物组织、加工手段等不同,而具有不同的性能,从而影响服装结构制图,主要表现在材料质地、缩率、经纬丝绺三个方面。

  不同的材料质地,其所具有的性能不同,如丝绸织物比较轻薄柔软,毛织物厚重挺括,所以在裁制丝绸织物时,斜丝绺处应适当进行减短和放宽,以适应斜丝绺的自然伸长和横缩,对于质地比较稀疏的面料,要加宽缝份量,以防止脱纱需要,对于有倒顺毛、倒顺花的面料,在服装结构制图时要在样板上注明,以免出现差错。

  材料的缩率也影响服装结构制图,材料的缩率包括水洗缩率、熨烫缩率、热烫缩率,所以在服装结构制图时要进行相应的处理,对于裤装,只要在样板上加上水洗缩率、熨烫缩率即可,对于西装,在前衣片样板上加上熨烫缩率、热烫缩率即可。

  材料的经、纬丝绺伸缩弹性大,富有弹性,易弯曲延伸。一般裤长、衣长、袖长、裤腰取经向,滚条、喇叭裙等一般取斜向。

  在服装结构制图过程中,由于采用的服装工艺不同,所放的缝份,折边量也不相同。常用的衣缝结构有分缝、来去缝、内外包缝等,分缝结构的缝份为1cm,来去缝的缝份为1.4cm,假如包缝宽为0.6cm,被包缝应放0.7-0.8cm缝份,包缝一层应放1.5cm缝份。折边的不同处理也影响服装结构制图,通常有门、里襟止口,衣裙底边、袖口、脚口、无领的领圈、无袖的袖窿等。对于门、里襟止口,一般可以采取加挂面和连挂面两种形式,门、里襟止口为直线时,一般采服连挂面,门、里襟止口不为直线时,如西装,一般采取加挂面。对于袖窿、无领领口,一般可以采取贴边、翻边、滚条三种形式,对于采取贴边的袖窿,在袖窿处只需放1cm缝份,对于采取翻边处理的袖窿,在袖窿处只需加放翻边宽度,对于采取滚条处理的袖窿,在袖窿处无需加放缝份。对于肩部需要装垫肩的服装,需要减小肩部倾斜度,对于需要加衣里的服装,在配制里子样板时要比面子样板稍大,以免里子牵制面料,影响服装的外观造型。

  从以上分析我们可看出,在绘制服装结构制图时并不是单纯地绘制服装结构图,而是把服装款式、服装材料、服装工艺三者进行融汇贯通,只有这样,才能使最后的成品服装既符合设计者的意图,又能保持服装制作的可行性。

  服装设计师(Apparel Designer)直接设计的是产品,间接设计的是人品和社会。随着科学与文明的进步,人类的艺术设计手段也在不断发展。

  信息时代,人类的文化传播方式与以前相比有了很大变化,严格的行业之间的界限正在淡化。服装设计师的想象力迅速冲破意识形态的禁锢,以千姿百态的形式释放出来。

  平衡(Balance)使设计具有稳定、静止的感觉时,即是符合平衡的原则。平衡可分对称的平衡,及非对称的平衡两种。

  前者是以人体中心为想象线,左右两部分完全相同。这种款式的服装,有端正、庄严的感觉,但是较为呆板。

  后者是感觉上的平衡,也就是衣服左右部分设计虽不一样,但有平稳的感觉,常以斜线设计(如旗袍之前襟)达成目的。

  此种设计予人的感觉是优雅、柔顺。此外,亦须注意服装上身与下身的平衡,勿使有过分的上重下轻,或下重上轻的感觉。

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